Cuánto cuesta dar de alta el agua

 

Suministro de agua

El suministro de agua dependerá de cada empresa municipal, ya que los ayuntamientos otorgan concesiones del servicio a empresas públicas, privadas o mixtas, lo que provoca que tanto el precio como calidad sea diferente en cada ciudad.

Dar de alta el agua

Para darte de alta al suministro de agua deberás ponerte en contacto con la empresa que te corresponda geográficamente y facilitar una serie de documentación:

• Documento que te acredite como titular de la vivienda o el contrato de alquiler
• Documento de identidad (DNI)
• Datos bancarios del titular
• Boletín del instalador (si es primera contratación)

A la entrega de esta documentación la empresa procederá a la instalación del contador, y en aproximadamente 3 o 4 días ya dispondrás de agua en la vivienda.

En el caso de alquiler, si el anterior inquilino ya estaba dado de alta, solo deberá de hacer un cambio de titular en el contrato.

Para el caso de una empresa además de presentar la anterior documentación deberás que presentar la escritura de poder y el epígrafe del impuesto sobre actividades económicas (IAE), y en caso de empresas industriales que estén obligadas, será necesaria una solicitud para la autorización de vertidos residuales.

¿Cuánto vale dar de alta el agua?

Como ya hemos comentado anteriormente el precio será distinto dependiendo la ciudad en la que lo contrates puede variar entre los 50 y los 150€. Este precio dependerá tanto del consumo que se realice como de las características del inmueble como pueden ser tamaño, numero de baños o de se dispone de jardín o terraza con salida de agua.

La factura consta de una cuota fija que se paga por la disponibilidad del servicio, una cuota variable de consumo en función del consumo realizado y una cuota de contratación que se deberá de pagar para activar el servicio.

Si quieres ahorrar dinero y ser eficiente puedes mejorar tu instalación o seguir los consejos de ahorro de Arquitectura y Construcciones SC.

Certificación energética A, ¿Realidad o ficción?

Calificación de la eficiencia energética

Es sabido por todos la necesidad de la certificación energética para viviendas, locales comerciales, naves, etc. Pero las calificaciones energéticas que obtenemos al certificar nuestros inmuebles son los grandes desconocidos. Las calificaciones varían de la A a la G, siendo la más eficiente la A. La etiqueta energética indica la calificación energética de emisiones y la de consumo con una escala de colores que va del verde oscuro al rojo.

Para los propietarios del inmueble es deseable obtener una calificación energética A, al igual que lo es para el comprador, que al comprar esa casa sabe que el consumo energético será menor. Pero la pregunta es...

¿Puedo comprar o alquilar una vivienda con clasificación A?

Para todos aquellos incrédulos la respuesta es "SI". No obstante son muy pocas las viviendas que cumplen con todas las condiciones necesarias para poder obtener la estrella de las calificaciones.

 

Las condiciones más importantes que tiene que cumplir una vivienda para alcanzar la máxima calificación energética son las siguientes:

1. Aislamiento Térmico adecuado que minimiza la transmitancia térmica, consiguiendo de esta manera minimizar al máximo el flujo calorífico entre nuestra vivienda y el medio exterior.
2. Ventanas adecuadas con ruptura de puente térmico.
3. Orientación correcta de la vivienda para evitar el exceso o defecto de luz que nos llega.
4. Calderas eficientes de biomasa que minimicen al máximo las emisiones de CO2, así como equipos de aire acondicionado de bajo consumo. Es de vital importancia tener una temperatura de confort adecuada.
5. Uso de iluminarias tipo led, que reducen considerablemente el consumo.
6. Cuando sea posible uso de energía geotérmica.

Consulta con tu técnico profesional de Arquitectura y Construcciones SC si quieres realizar una rehabilitación en tu vivienda para llegar a obtener una calificación energética A.

¿Se necesita el certificado energético en Hoteles?

Ya hablaremos en otros post sobre si es necesario el certificado energético obligatorio para un garaje o para una nave industrial. En el caso de los hoteles la normativa no es tan específica pero podemos extraer la siguiente información.

La normativa que lo rige es el Real Decreto 235/2013 por el que se aprobó el procedimiento para la realización del certificado energético de edificios existentes.

En el primer artículo ya se indica que cualquier edificio o unidad de estos, que sean de nueva construcción, o se venda o alquile, deben contar con el certificado de eficiencia energética o una copia, para poder mostrar y entregar al comprador o nuevo arrendatario.

En la disposición transitoria segunda se habla sobre la obligación de exhibir la etiqueta de eficiencia energética en edificios de pública concurrencia (los indicados en el artículo 13), como son los hoteles. La obligación comenzó en las fechas que indicaba la disposición transitoria primera sobre adaptación al procedimiento, el 1 de junio de 2013.

El artículo 13 sobre la obligación de exhibir la etiqueta energética en edificios dice que todos los edificios privados frecuentados normalmente por el público, con una superficie útil superior a 500m2, deberán exhibir la etiqueta de eficiencia energética obligatoriamente, en un lugar destacado y visible para el público, cuando les sea exigible su obtención.

En algunos casos la exhibición pública de la etiqueta de eficiencia energética será voluntaria y dependerá de lo que establezca el órgano competente de la Comunidad Autónoma.

Por lo tanto, podemos resumir que deben realizar el certificado de eficiencia energética hoteles y establecimientos turísticos que se construyan nuevos o que se vayan a alquilar o vender. Y que los hoteles que dispongan del certificado y tengan más de 500m2 deberán exhibir la etiqueta desde el 1 de junio de 2013.

Cualquier duda ponte en contacto con el equipo técnico de Arquitectura y Construcciones SC o solicita el Certificado a uno de nuestros profesionales.

Los cerramientos en el programa de Certificación Energética CE3X

Ya se habló en otro artículo de lo que suponen las terrazas que han sido cerradas con estructuras acristaladas de aluminio. Esta práctica tan habitual en las ciudades significa que el inmueble gana una habitación que funciona como galería y genera el efecto invernadero. La casuística es muy variada: desde cerramientos originales de 30 centímetros de grosor que han pasado a ser meros divisores, hasta ventanas que ya no cuentan por hallarse dentro de la superficie habitable pero no en la fachada en contacto con el aire exterior. Bien, esto no es del todo cierto. Se puede simular el efecto invernadero en la introducción de datos en el programa CE3X recurriendo a opciones como “doble ventana”, por ejemplo.

Por otra parte, se suele encontrar con lavaderos aparentemente cerrados al exterior que tras una inspección minuciosa presentan una brecha en los acristalamientos. Puede ser un antiguo conducto de ventilación, o sencillamente, mala ejecución. Nuestro consejo es ser muy cuidadosos con las galerías húmedas que contienen lavadoras, pilas de agua o calderas. Hay que mirar con lupa si realmente son estancas o lo parecen, porque si no lo son, no pueden contar como superficie útil de vivienda, ni para la certificación energética ni para la cédula de habitabilidad.

Con las ventanas de las cocinas – sobre todo en pisos de los años setenta para atrás – es también habitual encontrarse con los típicos vidrios en lama que nunca cierran por completo de manera estanca, sino que se superponen unos a otros. A veces, falta una lama acristalada o sencillamente el aire pasa como le viene en gana por los intersticios de las láminas. Se trata de un caso peliagudo, porque la normativa de habitabilidad dice claramente que la vivienda tiene que tener una cocina aislada o estar integrada en la sala de estar con una superficie mínima; y nosotros vemos que una habitación no estanca no tendría que ser considerada como superficie útil, sino como espacio no habitable. Yo opto (y esto de nuevo no lo encontraréis en los manuales) por definir la ventana con las condiciones más desfavorables, es decir, vidrio simple, y no estanco. El CE3X es un programa de simplificación y creo que es la mejor manera de aproximarse a la realidad.

Otro caso muy habitual es encontrarse con la asombrosa paradoja de que en un mismo inmueble, la fachada que da a la calle (y por tanto, la más vista), tiene un grosor respetable y susceptible de ser de doble hoja con o sin cámara de aire; y la fachada que da a los patios de luces o incluso al interior de la manzana, pues es de solamente una hoja. Nunca he entendido la razón, ya que ambas fachadas dan al exterior y están a merced de los cambios térmicos. Dicho vicio, que se podría disculpar a mediados del siglo pasado, increíblemente continúa apareciendo en viviendas relativamente nuevas. Evidentemente es muy complicado que una vivienda con un porcentaje considerable de fachadas de una hoja sin aislamiento pueda bajar de la calificación E.

En el caso de que nos encontremos un cerramiento opaco, en el 90% de los casos nos hallaremos frente a una medianera. Muchas medianeras han sido levantadas a lo “tabique pluvial” o han sido acondicionadas con un traje a medida, es decir, adición de trasdosado exterior con aislamiento térmico. Es muy importante en ambos casos investigar qué es lo que se ha construido en los alrededores e intentar descubrir puntos calientes que dejen ver el interior, o bien, en medianeras chapadas, buscar la firma de la empresa instaladora, normalmente presente cual cartel publicitario en forma de placa fijada a la estructura. En ambos casos, descubriremos con casi total seguridad qué es lo que conforma el sándwich de materiales.

¿Necesito un Certificado Energético después de una reforma?

  

     

Cuándo necesito un Certificado Energético

La normativa es muy clara respecto a que el certificado energético es obligatorio en los edificios si son de nueva construcción o de autoridad pública, y para los edificios o viviendas que se pongan a la venta o en alquiler.

En el caso de que la vivienda este en muy mal estado y necesite una demolición o una rehabilitación muy importante, puede venderla sin la necesidad de realizar el certificado. La responsabilidad de realizar la certificación caerá en el nuevo dueño tras la construcción o rehabilitación.

Reformas de edificios

En el caso de que se decida realizar una rehabilitación de viviendas o de un edificio completo el caso es diferente a la situación de compraventa o alquiler.

El certificado de eficiencia energética es necesario en las reformas o rehabilitaciones de edificios que tengan una superficie útil superior a 1000 m2 y en las que se renueve más del 25% de los cerramientos. Excepto que sea un edificio protegido oficialmente, arquitectura efímera (utilización menos de 2 años) o edificios aislados de menos de 50 m2.

Si tienes un edificio de ese tamaño y vas a rehabilitarlo el proceso de certificación de eficiencia energética tendrá dos fases distintas; la certificación de eficiencia energética del proyecto y la certificación energética del edificio una vez terminada la obra.

Reformas en una vivienda

Por lo tanto, si realizas una reforma de tu vivienda habitual no necesitarás un certificado energético. Hasta el momento que decidas vender o alquilar un inmueble no lo necesitarás.  

Cuándo se realiza el certificado de eficiencia energética de un edificio existente o de una vivienda se incluye un documento con recomendaciones de mejora de los niveles óptimos o rentables de la eficiencia energética. Las medidas de mejora incluyen reformar la envolvente y las instalaciones técnicas del edificio, y restaurar o remplazar otros elementos.

Rehabilitación Energética de edificios

Si los propietarios del edificio queréis realizar una gran reforma de vuestro edificio si es muy antiguo deberíais solicitar la realización de un Informe de Evaluación de Edificios a un técnico cualificado, de esta manera podríais saber el estado de la vivienda, y pedir ayudas o subvenciones para realizar la rehabilitación.

El Informe de Evaluación de Edificios, IEE, incluye la realización de la ITE, trámite obligatorio para edificios de más de 50 años, la tramitación del certificado energético y un estudio de accesibilidad universal. Este informe es una inspección que garantiza el buen estado de conservación del edificio, por lo que podréis saber si vuestro edificio tiene deficiencias que debéis arreglar, además de propuestas de mejora en las instalaciones que pueden hacer que seáis más eficientes.

Las medidas de mejora de eficiencia energética os ayudará a contaminar menos y a conseguir un ahorro en el edificio que os beneficiará a todos los propietarios. Además si cumplís los requisitos de las ayudas y subvenciones podéis rentabilizar la rehabilitación en muy poco tiempo.

Precio Colocar Tarima Flotante

La versatilidad y belleza que ofrece la tarima flotante a cualquier tipo de vivienda y decoración convirtió este suelo en primera opción cuando hablamos de reforma o construcción de un inmueble. La tarima aun es la mejor alternativa para cambiar los antiguos, molestos y nada prácticos suelos hechos de corcho, moqueta o vinilo.

Es versátil porque puede ser instalada por encima de cualquier tipo de suelo colocado previamente. Su versatilidad también es responsable por adaptarse perfectamente a los más diferentes tipos de hogares, con decoraciones clásicas o contemporáneas. La elegancia y encanto que se consigue con una simple instalación de tarima flotante difícilmente puede ser conseguida con las otras alternativas de suelos existentes.

La tarima flotante, hecha de madera o de materiales que imitan la madera, ha recibido este nombre porque “flota” encima del antigua pavimento, sin estar pegada o enganchada a absolutamente nada.

El precio para colocar tarima flotante en tu vivienda dependerá del tipo del tipo de servicio y resultado que esperas lograr. Hay varios tipos de grosor, resistencia, maderas, texturas, colores y garantías que serán claves en el momento de tu elección.

Hay tarimas flotantes laminadas sintéticas que imitan la madera y son hechas de resinas. Cuentan con el diseño de la madera (o de cerámica y piedras) impreso en sus tablas de aproximadamente 7-12 milímetros. Hay una gran variedad de colores/formato y suele ser la opción más económica. El metro cuadrado de la tarima laminada oscila entre 8-30 euros, dependiendo de las características que buscas.

Por otro lado, hay la tarima flotante de madera, que cuenta con multicapas de madera noble (excepto la capa central que suele ser un tipo de madera más barato, pero más resistente). El un suelo fuerte y con buen grosor que permite ser acuchillado dentro de algunos años para volver a su aspecto original. El precio de su metro cuadrado puede variar entre 18-35 euros.

Existe también la posibilidad de instalar tarima de madera maciza, en estos casos los precios se elevan bastante; entre 40-50 Euros el metro cuadrado.

Estos precios se refieren al metro cuadrado de la tarima colocada.

Reformas integrales en viviendas, pasos a seguir.

Al día de hoy, cuando queremos realizar reformas integrales en vivienda, existen infinitas posibilidades para encontrar una guía o simplemente seguir un guión que nos ayude en esta empresa, aunque lo más aconsejable es consultar distintas empresas dedicadas a las reformas integrales, o contar con los servicios de técnicos profesionales, arquitecto, aparejador o diseñador, en  cualquier caso en Arquitectura y Construcciones SC, os brindamos la posibilidad de contactar con profesionales altamente cualificados que os presentaran presupuestos de forma gratuita y soluciones para vuestras reformas.

Los pasos más recomendables de nuestra parte para llevar a cabo Reformas integrales en vuestra vivienda son:

• Consultar mínimo 3 o 4 presupuestos de empresas profesionales de reformas integrales de vivienda.  Se recomienda que en lo posible sean empresas de confianza, con Arquitectura y Construcciones SC ahorrareis tiempo, y dinero, a tan solo un clic de distancia e invirtiendo tan solo 2 minutos de vuestro tiempo conseguiréis al menos 4 o 5 presupuestos que os permitirá ahorrar hasta un 50%.
• El presupuesto que se elija,  preferiblemente con referencias que darán la idea de la seriedad del trabajo. Es una manera de comprobar la calidad y veracidad de la información. Pedir información sobre trabajos anteriores, acabados, fotos…etc.
• Hacer un contrato que tenga fecha de inicio y de finalización, y exigir partidas de trabajos con cantidades desglosadas por unidades y precio.
• Si fuera posible almacenar los muebles en algún guardamuebles para evitar deterioro de los mismos o retirarlos y protegerlos en lugar seguro, mucho mejor.

Estás son algunas de los trabajos técnicos, propios de la reforma, a los que deberéis de enfrentaros a a la hora de acometer Reformas Integrales:

Demoliciones de tabiques, techos, baños, instalaciones antiguas, marcos de puertas y de ventanas etc.

• Cambios de Tabiquería que son los que separan las estancias en las viviendas, estudiando el tipo de tabiques que tiene, cambiando o derribando aquello que necesite ser desplazados o cambiados.
• Trabajo de Carpintería y Albañilería
• Trabajo de Instalaciones, todo lo relacionado con fontanería, calefacción, electricidad.
• Revestimiento, de paredes con yeso, mármol, azulejos y diferentes materiales tanto en el interior como en el exterior de la vivienda. Cuidando todos los detalles y acabados de la vivienda

Siguiendo estas pautas podéis tener la seguridad de realizar las reformas integrales de vivienda de una manera profesional, sin contratiempos y con un resultado positivo, con vuestra casa o piso  absolutamente renovados y vosotros encantados con el cambio de vuestra vivienda.

Cómo reducir la demanda de aire acondicionado: Instalación de toldos

Una buena solución para disfrutar de la vivienda en verano es recurrir a los toldos que actuarán como aislamiento térmico y como barrera protectora del mobiliario.

Gracias a la utilización de toldos en las ventanas conseguiremos reducir el uso del aire acondicionado y por tanto podremos ahorrar en las facturas.

  

  

Dependiendo del espacio, presupuesto y gustos podemos optar por varias alternativas, eso sí, para elegir un buen toldo debemos fijarnos en el tejido de la lona ya que su densidad nos ayudará a reducir el nivel térmico. También es importante conocer la ubicación de nuestra vivienda, así como el nivel de humedad de nuestra zona.

La instalación de este tipo de sistemas en zonas de climatología extrema puede no estar recomendada ya que no están indicados para soportar fuertes vientos, intensa lluvia o acumulación de nieve. Estos sistemas, buenos aliados para el verano, tienen en estos fenómenos meteorológicos los peores enemigos.

La lluvia puede generar suciedad, deterioro e incluso verdín en la lona. Para evitar esto, si tenemos los toldos desplegados y comienza a llover, lo mejor es recogerlos y desplegarlos una vez haya dejado de llover para evitar guardarlos con humedad.

Otro agente enemigo es el sol. La sobre exposición que sufren a las altas temperaturas y a los rayos solares provoca decoloración en las telas. También, la contaminación y el humo harán que adquieran mayor suciedad. Por lo que optar por soluciones desmontables nos permitirá llevar las lonas a la tintorería para que recuperen su color original.

Las soluciones extensibles y retráctiles son mucho más funcionales para estos climas y además favorecen mejor la ventilación del hogar